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Iker Madoz: “Con la altura me he visto bien, sin problemas, así que con ganas de ponerse bajo otra montaña de este estilo”

Nuestro friend Iker Madoz ha hecho junto a Marc Toralles y Roger Cararach la primera repetición de Tambo, Churros y Amigos en el Jirishanka, en la cordillera Huayhuash del Perú, vía de 1000m de desnivel 7a A2 M4 95° prácticamente desequipada.

“El pasado 17 de agosto nos encontramos los tres en Huaraz ya perfectamente aclimatados y nos pusimos en marcha para ir a la vía. El 19 de agosto a mediodía empezamos el primer largo, que nos sorprendió por la cantidad de tierra que tenían las fisuras. Este hecho nos hizo ir más lentos de lo esperado y dedicamos dos días enteros a abrir los tres primeros largos, que sin ser difíciles nos llevaron mucho trabajo de limpieza. Después de fijar estos tres largos regresamos al campo base para más comida y para descansar un día, antes de colgarnos a la pared.

Así el 22 aun de noche remontamos los tres primeros largos y a primera hora empezamos a escalar, ese mismo día llegamos a R9 a unos 5350m en una repisa vivac después de escalar uno de los largos más bonitos de la vía de 7a y 60m verticales de continuidad.

El 23 escalamos hasta el siguiente vivac R16 a 5650m superando largos de roca de hasta 7a A2 y tramos de nieve y hielo.

El 24 superamos los tres largos de arriba de 6c verticales y de roca perfecta a más de 5700m y superamos sin mucha dificultad el primer techo de hielo.

Encima del primer techo de hielo, a unos 5850m, montamos el que será el tercer vivac en una repisa de nieve. Por la tarde fijamos 120m de cuerda para el día siguiente atacar sin peso la cima de Jirishanka. La cuerda la fijamos por encima del segundo techo de hielo que superamos en escalada artificial. A unos 5950m aproximadamente.

Después de seis días de un tiempo espectacular, el 25 a la madrugada nos levantamos dentro de la nube y con fuertes vientos. Gracias al teléfono satelital llamamos a Casa Zarela en Huaraz para saber la previsión y si merece esperar un día. Después de las malas noticias sobre la previsión de viento decidimos desmontar la cuerda fija e irnos para abajo. Nos quedamos sin cima pero con la satisfacción de haber escalado la vía.

Después de más de 20 rápeles llegamos a la base y ya casi de noche al campo base. Por la mañana siguiente, ya desde la seguridad del campo base, viendo el vendaval que hay en altura nos alegramos de la decisión tomada la mañana anterior. Decidimos que no hay más tiempo para otra tentativa y que lo mejor será volver a Huaraz y tomarnos unas cervezas en el Tambo.

Los tres estamos muy contentos de esta primera repetición de una vía espectacular. No solo por la pared y el entorno también por el estilo de apertura que tan poco abunda últimamente. Una vía sin ninguna expansión propia. Solo dos reuniones, una de los japoneses y otra de la aberración de vía de los Italianos. Y solo 12 pitones fijos, todos en reuniones abandonados en la bajada y ningún seguro fijo en los largos en toda la vía. Realmente muchas felicidades a los aperturistas Didier Jourdain y Aymeric Clouet por el estilo y la ética.”, relata Iker.

-¿Qué tal el rendimiento de las prendas?

Han estado a la altura. Aquí las temperaturas y condiciones meteorológicas no son demasiado duras, por lo que no se les exige demasiado. Sí que, al escalar a la sombra por la tarde hacía frío y utilicé mucho la chaqueta de primaloft. Escalé muy cómodo con este, aunque quedó un poco magullado debido al roce de la abrasiva roca.

La chaqueta Malaspina es maravillosa, abrigada y elástica. Con la capucha se consigue gran versatilidad. El saco también me vino muy bien para las noches al aire libre. Al igual que en las noches de tienda, en las que debido a la condensación el saco se acababa mojando, pero sin llegar a humedecerse gracias a la calidad del tejido exterior y de la pluma hidrófuga.

- ¿De qué te sientes más satisfecho?

De la vía escalada. Los tres fuimos bien aclimatados y no tuvimos problemas con la altura, pudiendo disfrutar de la ruta. También del buen ambiente y entendimiento de la cordada, lo hemos pasado muy bien.

- ¿Cuál ha sido el mejor momento?

No puedo destacar un momento concreto. Las dos semanas que hemos pasado juntos han sido divertidas, tanto en los preparativos, como en la actividad o en su posterior celebración en el Tambo.

-¿Qué dificultades te has encontrado?

Lo más duro ha sido izar el petate en cada reunión. Pesaba mucho, ya que iba con comida, ropa, material de dormir y material de nieve y era un suplicio tirar de él para subirlo. En estos momentos la altura sí que se notaba y el corazón se aceleraba considerablemente.

La escalada fue bastante llevadera. Abajo encontramos tierra en las fisuras, y tuvimos que escalar más en artificial. Y a partir del 4° largo pudimos ir en libre, siendo más divertido y rápido; sin encontrar dificultades destacables, apretamos lo normal.

 - ¿Cuál será tu próximo viaje?

En agosto espero seguir escalando, aunque más alrededor de casa. Si queda dinero y la meteorología es buena también puede surgir alguna salida a Alpes. ¡Hay que aprovechar la buena aclimatación para escalar vías en altura! Pero esto no es seguro, ya se verá, estaría bien. 

El próximo viaje potente será en octubre, con el Equipo Español de Alpinismo, a Nepal. Se trata del viaje final de curso para 5 semanas, en donde esperamos poder escalar algo en el valle de Rolwaling. A ver si tenemos suerte.

- ¿Qué sensación se te ha quedado con este viaje?

Muy buena, con ganas de volver. Con la altura me he visto bien, sin problemas, así que con ganas de ponerse bajo otra montaña de este estilo.

Como suele pasar, cuando vas a un sitio siempre encuentras más tareas para el futuro; y aquí hay varias y de calidad. Por lo que habrá que volver.

Imagino que si hubiéramos llegado a la cumbre, todavía estaríamos más contentos. Pero pudimos terminar una vía que estaba sin repetir teniendo que esforzarnos para lograrlo. Esto ya es gratificante.

 

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